Tổng hợp Watches & Wonders 2023: Xu hướng trẻ hóa của những thương hiệu đồng hồ trăm năm tuổi

Ba năm sau khi Oyster Perpetual 36 ra mắt với 5 màu sắc chói lọi nổi bật, dĩ nhiên có cả xanh Pantone 1837 Blue của Tiffany & Co., đến năm nay, OP quay trở lại với 1 màu duy nhất, đấy là… nhiều màu. Mặt số tông màu xanh Tiffany làm chủ đạo, nhưng đi kèm với đó là họa tiết bong bóng với những màu sắc đã từng hiện diện trên OP phiên bản 2020. Có lẽ, đây là chiếc Rolex với mặt số sáng tạo và ấn tượng nhất kể từ chiếc Datejust mặt lá cọ ra mắt năm 2021. OP “Bubble” sẽ có ba kích thước case thép: 31, 36 và 41mm, gia công từ Oystersteel với khả năng chống rỉ sét rất tốt.



Bên trong mẫu OP 31 là caliber 2232 lên cót tự động, còn trong OP 36 và 41 là caliber 3230. Cả hai bộ máy đều có chống sốc Paraflex, nhưng caliber 2232 chỉ trữ cót được 55 tiếng liên tục, còn caliber 3230 là 70 tiếng.



Ấn tượng không kém là những chiếc Day-Date đính hột đủ màu ở 10 cọc số, ô lịch ngày và thứ được đổi thành 31 emoji vui mắt và những thông điệp khác nhau: 'Happy', 'Eternity', 'Gratitude', 'Peace', 'Faith', 'Love' và 'Hope'. Mặt số tráng men với họa tiết tranh xếp hình cũng màu mè chẳng kém gì ba loại đá dùng để đính lên cọc số. Và dĩ nhiên như mọi lần, Day-Date chỉ có phiên bản chế tác từ kim loại quý chứ không có bản thép.



Đáng chú ý hơn, Rolex đã chịu thương mại hóa chất liệu titanium, với chiếc Yacht-Master 42, cả dây bracelet lẫn case đồng hồ đều làm từ loại vật liệu có độ bền cao này. Bản mẫu đồng hồ Rolex làm bằng titanium thì đã có từ mấy năm trước, khi ngài Ben Ainslie đeo chiếc Yacht-Master độc nhất vô nhị mà Rolex làm ra cho anh. Đến cuối năm ngoái, chiếc Rolex titanium đầu tiên được thương mại hóa, chiếc Deep Sea Challenge với khả năng kháng nước ở độ sâu tối đa… 11.000 mét. Yacht-Master 42 vừa được giới thiệu cũng mới là chiếc thứ hai được chế tác bằng chất liệu mà Rolex gọi là RLX Titanium.

Sky-Dweller, mẫu đồng hồ đa múi giờ được coi là trang bị bộ máy cơ tân tiến và sáng tạo nhất của Rolex thì được cập nhật với 2 mặt số mới, xanh rêu và xanh ngọc. Bên trong vẫn là Caliber 9002 trữ cót 72 giờ đồng hồ, với khả năng hiển thị múi giờ phụ chính giữa mặt số và điều chỉnh bằng bezel, ngoài ô lịch ngày còn có 12 vạch ở 12 cọc số để hiển thị tháng. Vậy mới nói Caliber 9002 là tác phẩm sáng tạo nhất của Rolex tính đến thời điểm hiện tại.



GMT-Master II, mẫu đồng hồ hiển thị nhiều múi giờ cổ điển hơn so với Sky-Dweller thì có bản mới, chế tác từ vàng vàng, hoặc Two-tone thép và vàng vàng.



Kỷ niệm 60 năm lịch sử ra đời, Daytona 126500 được giới thiệu, sở hữu thiết kế mới. Bezel giờ được bọc ngoài một lớp kim loại, thay vì để cạnh của bezel ceramic phơi ra ngoài, dễ bị xước vì va chạm, mặt số cũng được tinh chỉnh lại để 3 ô số phụ trông mỏng hơn. Còn đường kính case kim loại của Daytona thì vẫn là 40mm.

Quan trọng hơn cả, bên trong Daytona 126500 giờ là bộ máy bấm giờ lên cót tự động Caliber 4131 in-house, số lượng linh kiện ít hơn 4130, nhưng sở hữu búa lên cót bằng vàng. Và anh em có thể không tin, Daytona mới sẽ sở hữu đáy lộ, thứ trước giờ hiếm ai dám nghĩ tới khi nhắc đến thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt công năng của tool watch trên những chiếc Rolex.



Kế đến, Explorer I phiên bản 39mm bị ngừng sản xuất hai năm trước để nhường chỗ cho phiên bản mới, 36mm. Đến năm nay, những anh em thích một chiếc đồng hồ thể thao kích thước lớn đã được chiều lòng với Explorer 224270, case 40mm, bên trong vẫn là bộ máy 3230 “no-date”. Vài người từng phàn nàn rằng bố cục cọc số trên chiếc Explorer 124270 36mm là quá to so với kích thước mặt số. Và vấn đề này chắc chắn sẽ được giải quyết trên 224270.




Cuối cùng như đã nói, Rolex Cellini đã được cho nghỉ hưu, thay vào đó là bộ sưu tập dresswatch mới, Perpetual, với chiếc đầu tiên mang tên 1908. Chiếc này sở hữu case vàng trắng hoặc vàng vàng đường kính 39mm, bộ kim và cọc số khiến mọi người nghĩ ngay tới Breguet hay những chiếc dresswatch cổ điển của thập niên 1960, nhưng đi kèm với đó là những chi tiết có phần hiện đại hơn như bezel răng cưa. Cùng với đó, Perpetual 1908 được sở hữu bộ máy mới toanh, caliber 7140, bên trong trang bị cả hệ thống thoát Chronergy, dây tóc Syloxi và bộ chống sốc Paraflex. Đáng nói nhất là độ dày khoảng 9mm, con số hoàn hảo của một chiếc dresswatch.

Tudor

Đối với Tudor tại sự kiện Watches & Wonders năm nay, đáng nói nhất có lẽ chính là chiếc Black Bay 54, case 37mm.Nhưng những chi tiết thiết kế từ vạch số, font chữ và bộ kim cọc tông vàng, kết hợp với mặt số đen tuyền thì vẫn còn đó, vì chúng được lấy cảm hứng trực tiếp từ những chiếc đồng hồ lặn ra mắt hơn 60 năm về trước của Tudor. Quan trọng hơn cả, lên tay nhìn rất gọn gàng với đường kính case thép 37mm. Giờ với Black Bay 54, Tudor có một chiếc đồng hồ thể thao với kích thước nằm giữa Black Bay 36 (36mm), và Black Bay 58 (39 và 41mm).



Những chiếc Black Bay cổ điển, thứ mà anh em hay ví von là Oyster Perpetual phiên bản giá rẻ cũng được nâng cấp, với bốn kích thước khác nhau: 31, 36, 39 và 41mm. Giờ trên dial không còn “mặt cười” với dòng chữ Self-winding bo tròn nữa, mà thay vào đó là dòng chữ xác nhận những bộ máy in-house của Tudor đạt chuẩn chronometer của COSC. Chiếc 31mm trang bị máy MT5201, 36mm là MT5400, 39mm là MT 5602, và 41mm trang bị máy MT5601, tối ưu kích thước để tạo ra những chiếc Black Bay vừa vặn với cổ tay mọi người nhất.



Với chiếc Black Bay GMT mới, chỉ cần đổi từ mặt số đen sang mặt trắng ngà ‘Opaline’, nhìn chiếc đồng hồ với bezel “Pepsi” hai tông màu xanh đỏ khác biệt hẳn, bước ra được khỏi cái bóng của Rolex GMT-Master. Ngoài mặt số và bộ kim tông màu xám ra, mọi thứ vẫn được giữ nguyên: Case thép 41mm, dày 14.5mm, với bộ máy MT55652 trữ cót 70 giờ đồng hồ liên tục.



Cuối cùng là một sự thay đổi nữa của Black Bay phiên bản đồng hồ lặn với bezel xoay màu đỏ burgundy, và lựa chọn bracelet jubilee. Giống hệt như Black Bay GMT ở trên, chỉ có màu sắc và bố cục dây đồng hồ thay đổi, còn bên trong vẫn là Caliber MT5602-U, đồng hồ vẫn sở hữu kích thước case 41mm.

Patek Philippe

Trong số ba cái tên được mệnh danh là “Holy Trinity" của làng đồng hồ Thụy Sỹ, có lẽ vài năm trở lại đây, Patek Philippe là cái tên chịu mạnh dạn đổi mới, và những đổi mới của họ nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất nếu so sánh với Audemars Piguet và Vacheron Constantin. ở W&W 2023 lần này, họ chỉ có bốn chiếc đồng hồ mới, nhưng cả ba, như mọi lần, đều vô cùng ấn tượng.



Đầu tiên, mang dáng dấp cổ điển hơn là ba chiếc Aquanauts dây cao su mới. Một chiếc tên là Aquanaut Chronograph, tên mã 5986R với khả năng bấm giờ flyback chronograph, đo thời gian nhanh hơn nhiều so với kiểu truyền thống, tức là phải ấn nút dừng kim giây ở góc 2h, ấn tiếp nút reset ở góc 4h rồi mới đo được thời gian tiếp.



Chiếc thứ hai thì sở hữu lịch annual calendar và ô chỉ thị tuần trăng, tên mã 5261R. Annual calendar của 5261R bao gồm đầy đủ thứ, ngày, tháng, và nếu là năm nhuận thì chỉ phải chỉnh ngày đúng một lần trong vòng 4 năm, đồng hồ sẽ đảm bảo hiển thị đúng ngày tháng. Cả 5986R lẫn 5261R đều có kích thước case 42mm.



Chiếc thứ ba, 5268/200R thì nhắm tới các nữ đại gia với case vàng vàng, kích thước 38mm và 38 hột kim cương đính xung quanh viền bezel.

Trẻ trung và phá cách hơn có lẽ là Calatrava Pilot Travel Time Chronograph, ref. 5924G. Patek Philippe gọi chiếc này là “mẫu đồng hồ phi công đầu tiên với tính năng flyback chronograph.” Flyback trên 5924G về cơ bản là giống hệt như 5986R, muốn đo đạc lại thời gian chỉ việc ấn nút ở góc 2h là kim giây chronograph sẽ vừa tự reset về vị trí góc 12h, vừa tự tiếp tục vận hành đo đạc thời gian. Cùng lúc, chiếc đồng hồ này vẫn giữ nguyên những tính năng xuất sắc của dòng Calatrava Pilot: Hiển thị hai múi giờ cùng lúc bằng hai kim giờ cùng kích thước, rất dễ quan sát và theo dõi. Còn hai ô số phụ thì đảm nhiệm hai mục đích, ở góc 12h là lịch ngày, và góc 6h là kim giây rốn.

Thứ ấn tượng nhất của 5924G có lẽ vẫn là cọc số kích thước lớn đổ Super Luminova, lại rất có chiều sâu khi nổi hẳn lên khỏi mặt số chải tia tông xanh lam hoặc xanh rêu. Nhìn chiếc này phải thừa nhận, chúng ta thấy một Patek rất khác, rất dám thay đổi để phù hợp với giới trẻ.



Cũng là một chiếc đồng hồ hiển thị hai múi giờ khác, nhưng trên 5224R Calatrava 24-Hour Travel Time là một bản ngã mới của cơ chế hiển thị song song hai múi giờ của thế hệ cũ. Trước khi có GMT-Master, những chiếc đồng hồ xem được hai múi giờ đều sở hữu bố cục như thế này, kim giờ đi hết một vòng không phải trong 12 giờ mà là 24 giờ, để kim giờ thứ hai có thể chỉ thị dễ dàng thời gian ở địa điểm mới. 5224R cũng vậy. Phải mất đúng một ngày, kim giờ mới đi hết một vòng mặt số, để kim giờ phụ hiển thị múi giờ còn lại.

Bên trong 5224R là bộ máy lên cót tự động 21-260 PS FUS với búa lên cót micro rotor và khả năng trữ cót 48 tiếng liên tục.





Cuối cùng là Calatrava 6007G, với ba tông màu vàng, đỏ và xanh da trời, từ vạch số đến kim, và cả đường chỉ may dây da nữa. Được nâng cấp và lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ trong quá khứ như 5000G, 6000G và 6006G, trông 6007G mang dáng dấp hiện đại và có phần nào đó giống một chiếc field watch phiên bản điệu đà, hơn là một món trang sức của thương hiệu được hàng triệu người ngưỡng mộ.

Cartier

Dù năm nay Cartier chỉ mang tới Watches & Wonders 2023 hai cái tên, Tank và Santos, nhưng những cách Cartier phá cách thiết kế kinh điển vẫn khiến những mẫu đồng hồ tồn tại cả chục, thậm chí cả trăm năm như tank trở nên tươi mới.

Màu mè điệu đà thì chúng ta có Tank Louis Cartier, vẫn là kích thước 33.7x25.5mm, nhưng giờ là 4 màu sắc hoàn toàn mới: Xanh lá, đỏ đun, cùng hai mặt số mosaic tạo ra từ ba màu sắc khác nhau của chất liệu vàng. Không hề có cọc số, chỉ có ba chi tiết cơ bản nhất: Kim giờ, kim phút, và logo Cartier trên mặt số. Cả ba đều trang bị bộ máy lên cót tay 1917 MC.




Cũng tên là Tank, nhưng lại là Tank Américaine bản mới. Mẫu đồng hồ được ra mắt lần đầu năm 1989 này có thiết kế dài hơn những mẫu Tank truyền thống. Với phiên bản Tank Américaine 2023, Cartier tạo ra lựa chọn cho mọi người: Mini kích thước 28x15.2mm, Small kích thước 35.4x19.4mm, và Large kích thước 44.4x24.4mm. Hai phiên bản Mini và Small thì sử dụng máy quartz chạy pin, còn chiếc Tank Américaine Large thì sử dụng caliber 1899 MC. Không rõ trên hay chiếc trang bị máy pin, Cartier có ứng dụng vạch số tích hợp tấm hấp thụ năng lượng mặt trời như đã từng hiện diện trên Tank Must SolarBeat ra mắt đầu năm 2021 hay không.



Privé Tank Normale là lựa chọn “vuông vắn” và trông sát với thiết kế mẫu đồng hồ ban đầu, khi Louis Cartier phác thảo chiếc Tank đầu tiên vào năm 1917, dựa trên hình mẫu cỗ xe tăng Renault FT-17. Đến sau này, Cartier Tank mới biến đổi và sở hữu nhiều “giao diện” khác nhau, vô cùng đa dạng phá cách như Crash, Tank Cintrée, Tonneau, Tank Asymétrique, Cloche và Tank Chinoise. Privé Tank Normale được nâng kích thước từ 27x19 lên 35.2x27.8mm, vẫn vừa vặn chứ không quá nhỏ so với tiêu chuẩn thị trường đồng hồ bây giờ. Năm chiếc Privé Tank Normale được tạo ra từ vàng vàng 18K và platinum 950 này được sản xuất dưới dạng phiên bản giới hạn, mỗi lựa chọn chỉ có 200 chiếc.



Giờ mới đến lượt Cartier Santos. Ba mẫu Santos Dumont Skeleton, Santos Dumont XL và Santos de Cartier được giới thiệu vẫn mang dáng vẻ vuông vắn và cực kỳ nam tính, với bản sắc không khác biệt quá nhiều so với những mẫu Santos đầu tiên ra mắt từ năm 1911, tức là trước cả Cartier Tank. Nhưng trong số đó, ấn tượng nhất có lẽ phải là chiếc Santos-Dumont Skeleton với ba lựa chọn vàng vàng phủ men xanh, thép và vàng hồng.

Bên trong là Caliber 9629 MC, được thiết kế phục vụ chính xác mục đích để lộ máy, không có chi tiết nào thừa. Đến cả búa lên cót dạng micro rotor nằm gọn gàng ở góc dưới bên trái mặt số cũng được thiết kế dựa theo chiếc máy bay của Alberto Santos-Dumont, người bạn thân của Louis Cartier, và cũng chính là nguồn cảm hứng để Cartier Santos ra mắt 112 năm về trước.

Bên cạnh những ví dụ từng được giới thiệu trong quá khứ, có lẽ chiếc này là một ví dụ khác chứng minh cho nhận định, trong thế giới đồng hồ, Cartier không giống những cái tên như Patek hay AP. Nhưng khả năng chế tác và kinh nghiệm phát triển của họ thì không bao giờ thua kém ai hết.

Bvlgari

Sau khi đã chán chạy đua với Piaget với danh hiệu đồng hồ cơ mỏng nhất hành tinh, để rồi cả hai thương hiệu này bị Richard Mille đánh bại với chiếc RM UP-01 dày đúng 1.75mm, Bvlgari quay trở lại với Watches & Wonders với hai món đồ chơi mới. Đầu tiên là Octo Roma Titanium Tourbillons tông màu đen và xanh lá, nhìn rất trẻ trung và hiện đại.



Chiếc đầu tiên tên là Octo Roma Striking Papillon Tourbillon. Thiết kế này không quá mới mẻ, nhưng màu sắc thì đỡ cổ điển hơn rất nhiều. Case titanium mạ DLC đen nhám kích thước 44mm kết hợp với tông màu xanh lá của mặt số nhìn khá mới lạ, nhất là khi kết hợp với cách chúng ta xem giờ trên chiếc này. Ô chỉ giờ nằm im ở góc 12h, còn hai kim phút thì lần lượt chạy xung quanh mặt số bán nguyệt với những vạch từ 00 đến 60. Ở chính giữa là lồng thoát tourbillon, tạo ra điểm nhấn phức tạp thu hút ánh nhìn của mọi người.



Còn Octo Roma Tourbillon Sapphire thì vừa có vẻ cổ điển hơn, lại vừa có nét gì đó táo bạo hơn. Tourbillon nằm ở góc 6h, chỗ thường đặt kim giây rốn, nhưng bố cục đồng hồ truyền thống hơn với hai kim giờ và phút kích thước lớn. 10 vạch số, mất đi hai vạch góc 3 và 6h nhìn vừa khủng, vừa sáng chói lọi trong màn đêm. Những cọc số này cũng chính là một phần của case titanium, nên nhìn không bị lạc tông chút nào.



Truyền thống hơn là những chiếc Bulgari Octo Roma case thép 41mm cho phiên bản 3 kim 1 lịch, và 42mm cho phiên bản chronograph. Như mọi lần, Bvlgari luôn giữ được phong độ của một nhà thiết kế trang sức đẳng cấp, giấu nút bấm chronograph rất thông minh. Nhưng khá chắc với thiết kế case tròn nhưng mặt bát giác như thế này, Octo Roma sẽ khá kén người đeo, chẳng khác gì Octo Finissimo của họ cả.

Panerai

Nếu các hãng khác năm nay đều có xu hướng trẻ hóa, hoặc thay đổi màu sắc tươi tắn hơn cho những mẫu đồng hồ đã ra mắt trước đó, thì Panerai năm nay lại đi ngược dòng, đánh mạnh vào xu hướng hoài cổ của nhiều anh em.

Radiomir Quaranta, dịch ra là con số 40 trong tiếng Ý, và cũng là kích thước case của mẫu này. Chiếc Panerai gọn gàng nhỏ nhắn giờ có phiên bản Goldtech, case vàng hồng, nhưng Panerai lại nói đây là sự kết hợp giữa platinum và đồng, tạo ra sắc đỏ mạnh hơn, còn bên trong vẫn là Caliber P.900 lên cót tự động, trữ cót ba ngày liên tục. Cũng phải thừa nhận, xu hướng “giảm kích thước” của Panerai mấy năm gần đây đang tạo ra tác động rất tích cực. Thay vì chiếc Radiomir 45mm, giờ chúng ta có một chiếc dresswatch khá ngầu và phá cách, lug-to-lug chỉ có 48mm, kích thước rất vừa vặn và đường nét thì đơn giản, nhìn khá sang chứ không hề cục mịch.



Cũng là Radiomir, nhưng mẫu đồng hồ thể thao Deep Green Panerai Radiomir California, tên mã PAM01349 lại giữ lại kích thước 45mm, với mặt số khá độc, nickname California, nửa trên số La Mã, nửa dưới số Ả Rập. Mặt số xanh rêu với dây da nhìn rất cổ điển, chỉ có hai kim với cọc số giả patina vàng nâu, có lẽ rất hợp với anh em chơi mô tô. Không giống như Radiomir Quaranta, Radiomir “full size” sở hữu bộ máy P.5000, trữ cót 8 ngày liên tục, con số cực kỳ ấn tượng.



Radiomir Otto Giorni cũng vậy. Nó là chiếc Panerai hiện đại quen thuộc, với những đường nét cổ điển cũ kỹ của thương hiệu được không ít người yêu mến. Kim giây rốn góc 9h, và ở bên góc 3h là cụm từ "8 Giorni Brevettato" ("8 days patented"). Chất liệu thép tái chế ‘eSteel’ vẫn hiện diện, với lớp phủ PVD và xử lý xước, tạo ra cảm giác một chiếc đồng hồ đã từng gắn bó hàng chục năm với chủ nhân. Dĩ nhiên phải có lý do đến tận ngày hôm nay, Panerai vẫn được yêu mến, đơn giản vì họ là độc nhất.

Grand Seiko

Người Nhật Bản vẫn biết cách khiến chúng ta háo hức, vì những nghệ nhân của Grand Seiko vẫn luôn biết cách đẩy công nghệ lên tầm giới hạn, rồi bắt công nghệ phục vụ con người, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm xúc. Đầu tiên và ấn tượng nhất có lẽ là SBGZ009, tác phẩm của những nghệ nhân tại Micro Artist Studio, và các nghệ nhân điêu khắc của Shinshu Watch Studio.



Case platinum 950, và mặt số bạc được điêu khắc cực kỳ tỉ mẩn để tạo ra cảm giác kim loại tái hiện được vân gỗ của rừng cây bạch dương phía bắc dãy Yatsugatake. Và cái cảm giác thời gian cứ lững lờ trôi, trải nghiệm kinh điển của bộ máy Spring Drive vẫn hiện diện với bộ máy 9R02 lên cót tay, trữ cót 84 giờ đồng hồ. Chiếc này được sản xuất số lượng hạn chế, chỉ có 50 chiếc, giá 79.000 USD.



Tiếp đến là SBGY026 “Hana-ikada,” tác phẩm nghệ thuật mô tả lại nước Nhật dịp xuân phân, thời điểm cánh hoa anh đào hồng phớt bay rợp trời. Họ làm được điều đó nhờ mặt số hồng nhạt với case vàng hồng. Mặt số mô tả rất rõ ràng cái khả năng hình tượng và lãng mạn hóa những món đồ vô tri vô giác của người Nhật Bản. Nhìn kỹ, chắc có lẽ chúng ta sẽ thấy được cả mây, cả gió xuân nữa. Trên mặt số hoàn toàn không có chi tiết thừa nào. Chỉ là ba kim, 12 cọc số, cùng logo của Grand Seiko. Bên trong chiếc này cũng là máy cót tay, nhưng là phiên bản 9R31 với hai cót chính, trữ cót liên tục 72 giờ đồng hồ.




Máy móc và lạnh lùng hơn là chiếc đồng hồ lặn mới nhất của Grand Seiko, SLGA023, lặn sâu 200 mét, máy Spring Drive 9RA5 lên cót tự động, trữ cót liên tục 5 ngày. Nó được đặt bên trong case titanium, với mặt số “Ushio”, khắc họa những làn sóng xanh thăm thẳm, bao bọc bên ngoài là bezel ceramic xanh lam. Chiếc này báo giá 11.000 USD. Đây là một trong những sản phẩm mới nhất của bộ sưu tập Evolution 9, sở hữu những đường nét thiết kế phục vụ thời đại mới.




Cuối cùng là Tentagraph Chronograph, chiếc đồng hồ bấm giờ máy cơ tự động đầu tiên của Grand Seiko. Trước đó họ mới chỉ ra mắt những mẫu chronograph dựa trên máy Spring Drive, còn Caliber 9SC5 bên trong Tentagraph là máy lên cót tự động, trữ cót 72 giờ, và cho phép lặn sâu 100 mét. Tentagraph là viết tắt của những tính năng trên chiếc đồng hồ bấm giờ case titanium 42mm này: 10 beat một giây, trữ cót ba ngày, và là bộ máy chronograph lên cót tự động.

Những cái tên khác

Những nghệ nhân Đức của A. Lange & Söhne đem tới Watches & Wonders chiếc Odysseus Chronograph, một chiếc đồng hồ thể thao mà chỉ có Lange mới làm được: Chất lượng hoàn thiện ở tầm đỉnh cao, ô lịch ngày kích thước lớn lấy cảm hứng từ lịch sử ngôi làng Glashutte, và hai “kim giây”, chiếc màu đỏ là đếm giây, màu bạc đếm phút, ngoài ra vẫn có kim giây rốn để theo dõi thời gian. Mức độ phức tạp của bộ máy Lange L156.1 Datomatic có lẽ là điểm nhấn đáng nói nhất trên mẫu đồng hồ sản xuất chỉ 100 chiếc này.




Oris thì có chiếc ProPilot X Calibre 400 “Kermit Edition,” với hình ảnh chú ếch quen thuộc của bộ phim The Muppets trên ô lịch, và mặt số xanh cốm rất bắt mắt.




Cũng là Oris với ProPilot, nhưng mẫu Altimeter thì được sở hữu case carbon đúc, và tính năng đo tầm bay khi đang ở trên không trung, tối đa 6000 mét.



Sau ceramic và titanium, có lẽ carbon sẽ là giải pháp tạo ra những chiếc đồng hồ xa xỉ vừa bền vừa nhẹ. Hublot giới thiệu chiếc The Big Bang Integrated Tourbillon Full Texalium Carbon, cả case lẫn dây bracelet đều được đúc từ carbon texalium siêu nhẹ và siêu bền. Thay vì sợi carbon hoặc carbon đúc như truyền thống, texalium khác biệt ở chỗ nó có thêm một lớp phủ nhôm mỏng 200 Angstroms trên bề mặt. Nhưng với chất liệu này và bộ máy tourbillon ở bên trong, Hublot báo giá 127.000 USD.



Jaeger leCoultre năm nay chơi tất tay với thương hiệu lâu đời Reverso với ba mẫu mới. Thứ nhất là những chiếc Reverso Small Seconds với nhiều màu sắc mới.



Thứ hai là chiếc dresswatch hai mặt với tính năng bấm giờ, Reverso Tribute Chronograph. Hai mặt số đảo qua đảo lại với phong cách gần như trái ngược hoàn toàn. Một mặt thì thanh lịch nhã nhặn, mặt còn lại thì cầu kỳ phức tạp.



Cuối cùng là Reverso Tribute Duoface Tourbillon, cả hai mặt đều lộ máy tourbillon trên nền mặt số có phần đơn giản, nhìn rất bắt mắt. Mặt số còn lại điệu hơn, có cả họa tiết Clous de Paris, nhìn đúng phong cách của chiếc đồng hồ ra đời ở kỷ nguyên Roaring Twenties tròn trăm năm về trước: