Những chiếc đồng hồ cơ ra mắt năm 2021 khiến mình háo hức nhất

Sau một năm 2020 có phần trầm lắng, năm nay các hãng đồng hồ cơ trên toàn thế giới đã đồng loạt tung ra những sản phẩm mới đầy hấp dẫn. Bản thân năm nay cũng có ba chủ đề đáng kể tới nhất. Thứ nhất, hình như cả làng đồng hồ đeo tay đều chạy theo mốt tông xanh lá, từ Rolex, Patek, JLC, Oris cho đến Hublot. Thứ hai, trào lưu hoài cổ đã đánh dấu sự trở lại của nhiều thiết kế cũ nhưng được khoác lên mình lớp cánh tân thời, không còn bị bó buộc bởi gu thẩm mỹ và thời trang của những thập niên “muôn năm cũ”, hoặc những thứ cũ kỹ ấy lại được công chúng đón nhận. Và thứ ba, đó là sự hiện diện thường xuyên hơn của những chất liệu siêu nhẹ, siêu bền, cụ thể hơn là ceramic ZrO2 cùng hợp kim titanium trong kỹ nghệ chế tác đồng hồ.

Trong danh sách này, có những chiếc giá hàng chục nghìn USD, có lẽ cũng chỉ dám mơ được “ai đó” cho đeo thử một lần, nhưng cũng có chiếc chỉ vài trăm USD mà vẫn có máy tự động, nếu không sở hữu sẽ là thiếu sót rất lớn đối với bộ sưu tập của anh em.



Omega mở màn năm 2021 ngay hôm mùng 5/1 với chiếc Speedmaster Professional Moonwatch phiên bản mới, trang bị bộ máy Caliber 3861 Co-Axial. Caliber 3861 nhìn bề ngoài không khác nhiều caliber 1861, nhưng bên trong bộ máy mới là những công nghệ hiện đại nhất của thế kỷ XXI: Hệ thống bộ thoát Co-Axial, lò xo dao động bằng silicon, khả năng chống từ tính ảnh hưởng, và đáng chú ý nhất là mức độ chính xác ở ngưỡng Master Chronometer. Chiếc Speedmaster dây thép bản mới có giá 6.300 USD cho bản kính hesalite, và 7.150 USD cho bản kính sapphire.

IWC năm nay có vài mẫu Big Pilot rất ấn tượng, ví dụ như phiên bản Timezoner hai múi giờ với hình ảnh nhân vật Hoàng Tử Bé vô cùng dễ thương, nhưng mình lại thấy chiếc Big Pilot case ceramic, nắp đáy titanium, được IWC tạo ra ở số lượng hạn chế 750 chiếc dành cho quỹ từ thiện thể thao Laureus Sport for Good. Case 41mm lug dài không phải phù hợp với mọi anh em Việt Nam, nhưng nhìn chiếc này mình nhớ ngay đến một chiếc đồng hồ ceramic khác mà mình từng có cơ hội review cho anh em xem, Zenith Defy Ceramic, hai chiếc này mang cảm hứng giống nhau đến tận màu sắc của chất liệu luôn. Dù sử dụng chất liệu cao cấp, nhưng Big Pilot Ceramic cũng chỉ có giá 6.250 USD, đấy là nếu anh em có cơ hội đặt mua một trong số 750 chiếc ấy.



Bên cạnh chiếc Must de Cartier với mặt số tích hợp tấm hấp thụ năng lượng mặt trời để sạc pin, thì mình nghĩ chiếc Cartier Tank Cintrée trong hình trên là mẫu Tank khêu gợi nhất ra mắt trong năm nay. Bản thân chiếc này cũng được tạo ra để kỷ niệm tròn 100 năm kể từ ngày chiếc Tank Cintrée đầu tiên được bán ra thị trường vào năm 1921. Nhìn đường cong được thiết kế để ôm sát cổ tay của cỗ máy thời gian kích thước 46.30x23mm không thể chê vào đâu được. Đấy là chưa kể, độ dày của nó chỉ có 6.4mm, cỡ 1 nửa so với những chiếc đồng hồ cơ tự động phổ biến. Vì là phiên bản kỷ niệm, nên Cartier cũng chỉ tạo ra có 150 chiếc case vàng vàng 18k, máy lên cót tay 9780 MC, bán với giá 29.900 USD.



Nhiều mẫu đắt rồi thì phải xem đến mẫu rẻ. Mình luôn cho rằng, ở tầm giá, Tissot PRX phiên bản mới luôn là một lựa chọn hoàn hảo cho anh em đang tìm một chiếc đồng hồ đeo tay, kết hợp cả sự nam tính, cái chất khoáng đạt của đồng hồ thể thao những năm 70, và thiết kế nhã nhặn, hợp với nhiều nhu cầu. Nhìn tình hình cháy hàng thì có lẽ nhận định của mình không sai chút nào. Đến tháng 6 vừa rồi, Tissot đã cho ra mắt PRX Powermatic 80, phiên bản trang bị máy tự động (PRX ra mắt trước đó dùng máy pin). Ở cái giá chỉ có 675 USD, anh em sẽ được sở hữu một chiếc đồng hồ case đường kính 40mm rất vừa vặn, bracelet thép liền vỏ, máy trữ cót 80 tiếng và cho phép lặn sâu 100m.



Vì thế vận hội Tokyo 2020 bị hoãn hẳn 1 năm, nên Omega cũng được đà ra mắt, mình đếm sơ sơ, ít nhất cũng cỡ 20 phiên bản đồng hồ kỷ niệm Olympic 2020, từ Speedmaster, Seamaster Professional, Seamaster Aqua Terra cho đến Seamaster Planet Ocean, anh em cứ lên Google tìm từ khóa Omega Olympic 2020 sẽ bị ngợp như mình, cam đoan. Nhưng phiên bản “cuối cùng” kỷ niệm Thế vận hội trông rất chất. Đúng là hai tông màu vàng và xanh navy quá hợp nhau. Chiếc Seamaster Aqua Terra vàng vàng này có hai bản 38 và 41mm, không khác gì những chiếc Aqua Terra khác về mặt máy móc, nhưng mặt số kết hợp cọc số cong và đường nét pattern lấy cảm hứng trực tiếp từ biểu trưng chính thức của Olympic 2020 nhìn rất chất, chẳng thua gì tấm huy chương của những vận động viên đẳng cấp thế giới. Chiếc này có giá 17.800 USD cho mẫu 38mm, và 18.500 USD cho mẫu 41mm.

Lấy cảm hứng trực tiếp từ chiếc đồng hồ lặn đầu tiên của Seiko, 62MAS, chiếc Prospex SPB213 này được sản xuất giới hạn 6000 chiếc, giá 1.200 USD để kỷ niệm 140 năm ngày nghệ nhân Kintarō Hattori mở tiệm kim hoàn và đồng hồ K. Hattory ở Ginza, Tokyo, tiền thân của tập đoàn Seiko lừng lẫy ngày hôm nay. Tông mặt trắng bezel xanh chỉ nhìn qua là đã thấy mùa hè rồi. Chiếc này về cơ bản không khác nhiều SPB143 đã ra mắt trước đó, với bố cục hệt như chiếc 62MAS, đến cả thiết kế kim giây lume vuông. Bộ máy 6R35 cho phép trữ cót 70 tiếng đồng hồ, và vận hành ở tần số 21.600 vph.



Với chiếc 0200, Citizen đã chứng minh, họ không chỉ làm ra những chiếc đồng hồ giá rẻ hợp túi tiền số đông. Năm 2012, tập đoàn Citizen Group mua lại nhà chế tác máy đồng hồ Thụy Sỹ La Joux-Perret, rồi sau đó để đơn vị này hoạt động độc lập, không can thiệp việc kiknh doanh của họ, cùng lúc mượn những kỹ nghệ và đột phá mà La Joux-Perret nghiên cứu được để nâng cấp cho những sản phẩm của Citizen. Kết quả của thương vụ ấy chính là bộ máy 0200, với sai số -3/+5 giây mỗi ngày, cạnh tranh được cả với chuẩn COSC Chronometer của người Thụy Sỹ. Và bộ máy này cũng được để lộ với nắp đáy sapphire trong suốt, cho anh em tha hồ chiêm ngưỡng. Chiếc đồng hồ ở tầm cỡ flagship của Citizen có giá khoảng 6000 USD.



Một chiếc đồng hồ “nhắm mắt thấy mùa hè” khác khiến mình rất háo hức ra mắt năm nay là Mido Decompression Timer 1961 phiên bản “Turquoise”, sau khi phiên bản mặt số đen ra mắt vào năm 2020. Dự kiến chiếc này sẽ bán ra thị trường vào tháng 11 này với giá 1.150 EUR. Mặt số xanh ngọc, với những vòng số bên trong mặt dial hướng dẫn người dùng là thợ lặn phải ngồi trong buồng xả áp, với độ sâu đã lặn và thời gian xả áp tương ứng. Bây giờ thì những vòng số ấy không mấy khi có tác dụng vì anh em toàn “table diving”, đeo đồng hồ lặn ở văn phòng, nhưng những sắc màu đầy tương phản của chiếc này là thứ rất hấp dẫn trong mắt mình. Thậm chí dây gốc của Mido Decompression Timer 1961 cũng khá chất, từ dây da mộc, cho đến chainlink và thậm chí có cả bản dây perlon đeo rất mát. Mua chiếc này về không cần phải chơi dây ngoài luôn. Rất có khả năng là cuối năm nay mình sẽ mua luôn chiếc này đeo, rồi review cho anh em đọc chơi, vì trông mê quá.

“Ông vua của sự tối giản” trong thế giới đồng hồ là thương hiệu nào? Đối với mình câu trả lời nhanh nhất chính là Ochs und Junior của tiến sỹ Ludwig Oechslin. Ông là người luôn đau đáu tham vọng biến quá trình xem giờ và những thông tin khác trên mặt số đồng hồ trở thành một giải pháp đơn giản nhất có thể. Và đó cũng là tiền đề của chiếc calendario cent'anni vừa được ra mắt cách đây ít lâu. Bên trong nó là một bộ máy UN230 của Ulysee Nardin đã được tiến sĩ Oechslin chỉnh sửa lại để phù hợp với mặt số. Anh em nhìn đống chấm trên mặt số có rối mắt không? Đó chính là những vạch chỉ lịch vạn niên 100 tới đấy. Đường xoắn ốc là 31 chấm vuông chỉ thị ngày, ô tròn đồng trục với kim giờ kim phút là chỉ tháng, còn ô tròn góc 6h chỉ năm với 4 vị trí khác nhau phụ thuộc vào việc đó có phải năm nhuận hay không. Nhờ kết cấu này với bộ máy UN230, anh em sẽ biết giờ, phút, ngày, tháng và năm trên một mặt số khó lòng có thể đơn giản hơn được nữa. Và cũng vì có tính năng lịch vạn niên, nên đến tháng nào có 28 hay 30 ngày, anh em cũng không phải chỉnh lịch khi sang ngày mùng 1 tháng sau nữa. Chiếc này dùng vỏ case titanium siêu nhẹ kích thước 40mm, và bán với giá 16.400 USD.



Mình chưa bao giờ hết thích Nomos, nhưng chiếc duy nhất được sở hữu (và đeo vừa tay) là chiếc Tangente Datum 35 từng có vài cơ hội khoe anh em. Giống hệt như cái chất của những chiếc Nomos khác, mẫu Club Campus này trông tươi trẻ yêu đời quá, không thích không được. Bản mới có hai màu sắc mới, xám và cam, cũng như hai màu dây da đen hoặc xám, tha hồ phối trang phục. Club Campus cũng có hai bản 36 và 38mm, với bộ máy in-house Nomos Alpha bên trong, bán đồng giá 1.500 USD một chiếc.



Năm nay tươi trẻ nhất ở đội Rolex là bộ sưu tập 5 chiếc Oyster Perpetual với 5 màu sắc rực rỡ: Hồng baby, đỏ, vàng, xanh lá và xanh mint. Nhưng mẫu mình thích hơn mà Rolex ra mắt trong năm nay lại là chiếc Datejust 126200 36mm mặt dial lá cọ xanh mơn mởn. Nhìn chiếc đồng hồ với dây thép oyster và bezel trơn như thế này thì có ai dám nói Rolex già nữa?



Tudor mấy năm nay có sự trở lại đầy phấn khích đối với anh em trẻ tuổi, với những chiếc Black Bay hay Pelagos màu sắc tươi tắn. Năm nay Black Bay có cả phiên bản Ceramic, đen từ ngoài vào trong, từ mặt số đến vỏ case, từ bezel đến dây da. Cả case lẫn bezel đều được chế tác từ ZrO2 siêu bền, và để tạo ra sự tương phản, cọc số và kim phủ lume trắng gần như là thứ duy nhất quan trọng trên chiếc đồng hồ này để người chơi nhìn vào. bên trong Black Bay Ceramic là bộ máy MT5602-1U dựa trên nền máy ETA 2824, nhưng đạt chuẩn METAS Master Chronometer về độ chính xác. Chiếc này báo giá 4.800 USD.



Cũng là đen tuyền, cũng là ceramic, nhưng đội Omega có một chiếc Seamaster Professional vừa ra mắt mà mình thấy có nhiều sự tương đồng với Speedmaster “Dark Side of the Moon”. Đến cả Super Luminova dạ quang cũng có tông màu tối, và toàn bộ chiếc đồng hồ tạo ra sự tương phản từ những vùng nhám và trơn: Bezel nhám, kim trơn, lume nhám, vân lượn sóng trên mặt số trơn. Chiếc này không nhỏ, kể cả về tiền lẫn kích thước: 8.650 USD cho một chiếc đồng hồ trang bị máy Caliber 8806 chuẩn METAS, đường kính case 43.5mm.



Làm được lịch thứ ngày tháng đã khó, giữ nó thẳng hàng trên cùng một mặt số để tiện theo dõi lại còn khó hơn. Đấy cũng là lúc kỹ năng và kinh nghiệm của những nghệ nhân tại Patek Philippe được phô diễn đến choáng ngợp với chiếc 5236P-001, với lịch vạn niên, tuần trăng nhưng quan trọng nhất là thứ ngày tháng nằm chung một dòng (in-line). Trước đó, Patek chỉ mới làm điều này trên chiếc đồng hồ quả quýt P-1450 ra mắt năm 1972. Những chi tiết thiết kế ấn tượng như thế này hầu hết chỉ có mặt trên những mẫu đồng hồ xa xỉ, cả triệu người may ra mới có một người được sở hữu. Mức giá của 5236P cũng khẳng định chắc chắn điều này: 130.110 USD. Và nếu anh em thắc mắc ô số tròn góc 4h là gì, thì đó là 4 con số hiển thị xem đó có phải năm nhuận hay không.



Có hai chiếc đồng hồ mà mình từng tự hứa rằng nếu mua được sẽ giữ cả đời. Một là A. Lange & Sohne Saxonia Thin, và hai là Grand Seiko Snowflake. Nhưng rồi khi những nghệ nhân xứ Phù Tang cho ra mắt chiếc SLGH005 với biệt danh “bạch dương trắng” thì mình cũng không chắc có còn vững bền một tình yêu với Snowflake hay không nữa. Giống hệt như những câu quảng bá trên trang web của Grand Seiko, họ thừa biết cách bắt công nghệ phải làm theo ý con người, để tạo ra những cỗ máy thời gian thực sự khiến con người ta sống chậm lại và tận hưởng mọi thứ hơn. Mặt số của White Birch là kim loại, nhưng được xử lý giống hệt như vân vỏ của những cây bạch dương mùa đông xứ lạnh. Điểm nhấn thứ hai vẫn là kim giây nung xanh, cũng như kỹ nghệ đánh bóng kim loại sáng như gương trứ danh của người Nhật. Thay vì dùng bộ máy Spring Drive, thì SLGH005 trang bị caliber 9SA5 36000 vph, trữ cót 80 tiếng, sai lệch thời gian tối đa +5/-3 giây một ngày. Chiếc này được bán với giá 9.100 USD.

(tổng hợp)