CES 2019 đã kết thúc, nhưng ngay lập tức hai sự kiện khác mình rất quan tâm lại diễn ra. Một là Detroit Auto Show, diễn ra trong 2 tuần từ 14 đến 27/01 ở Mỹ. Sự kiện thứ 2 có tên SIHH 2019, viết tắt của Salon International de la Haute Horlogerie – Triển lãm đồng hồ quốc tế tổ chức ở Geneve, Thụy Sỹ từ 14 đến 17/01. Nếu như năm ngoái Baselworld là nơi hầu hết những ông lớn của làng đồng hồ cơ trên thế giới hội tụ, thì năm nay SIHH có sự tham gia của những thương hiệu do Richemont sở hữu, từ trung cấp có Cartier, Officine Panerai. Cao cấp hơn thì có IWC và Jaeger-leCoultre và high-end thì có A.Lange & Sohne hay Piaget.
Giống hệt như mọi năm, triển lãm SIHH là nơi các hãng tung ra những con bài chiến lược để tiếp cận thị trường trong năm 2019. Tiếc thay, những chiếc smartwatch đều đã được giới thiệu tại CES, sự kiện có tính công nghệ cao hơn, và SIHH giống như cuộc chơi của những ông già với những cỗ máy thời gian được tỉ mẩn lắp ráp bằng bàn tay con người đến từng con ốc từng cái bánh răng.
Nói như vậy không có nghĩa là tại SIHH không có những món đồ chơi khiến anh em mê đồng hồ cũng như công nghệ phải thèm thuồng. Trái lại, rất nhiều là khác. Mình xin phép điểm qua vài tác phẩm đáng chú ý nhất tại sự kiện đang diễn ra này.
Jaeger-LeCoultre
Giống hệt như mọi năm, triển lãm SIHH là nơi các hãng tung ra những con bài chiến lược để tiếp cận thị trường trong năm 2019. Tiếc thay, những chiếc smartwatch đều đã được giới thiệu tại CES, sự kiện có tính công nghệ cao hơn, và SIHH giống như cuộc chơi của những ông già với những cỗ máy thời gian được tỉ mẩn lắp ráp bằng bàn tay con người đến từng con ốc từng cái bánh răng.
Nói như vậy không có nghĩa là tại SIHH không có những món đồ chơi khiến anh em mê đồng hồ cũng như công nghệ phải thèm thuồng. Trái lại, rất nhiều là khác. Mình xin phép điểm qua vài tác phẩm đáng chú ý nhất tại sự kiện đang diễn ra này.
Jaeger-LeCoultre
Hùng hậu nhất năm nay có lẽ là Richemont. Những thương hiệu con của tập đoàn khổng lồ trong ngành đồ xa xỉ này đem những tác phẩm vô cùng ấn tượng tới SIHH 2019. Jaeger Le-Coultre có ba tác phẩm mới trong bộ sưu tập Master Ultra Thin. Cả ba đều sở hữu case vàng trắng, dial enamel, một dạng nước men tạo ra màu sắc vô cùng độc đáo, nhưng thậm chí JLC còn đi thêm một bước nữa, đó là dùng kỹ thuật guilloche để khắc những đường vân nhỏ xíu tiết diện chưa đầy 1mm, từ đó tạo ra những mặt đồng hồ xanh thăm thẳm. Phải khẳng định màu vàng trắng đơn giản chân phương rất hợp với màu xanh bên trong dial chiếc đồng hồ.
Ba phiên bản Master Ultra Thin cũng có tính năng khác nhau. Một sở hữu lịch vạn niên, hiển thị thứ ngày tháng năm và thậm chí cả tuần trăng thông qua bộ máy JLC 868A/2. Dù độ dày của chiếc đồng hồ bị đẩy từ 9,2mm ở bản cũ lên 10,44mm, nhưng vỏ với đường kính 39mm, lug ngắn vẫn khiến Master Ultra Thin Perpetual trở thành chiếc dress watch đẳng cấp cho mọi kích thước cổ tay, cả nam lẫn nữ đều hợp. Thêm vào đó, bộ máy lên cót tự động có khả năng trữ cót tới 70 giờ thay vì 38 giờ như trước đây.
Phiên bản thứ hai có kích thước 40mm, máy tourbillon ở góc 6h, và lịch ngày dạng kim rốn ở góc 12h mang tên Master Ultra Thin Tourbullon Enamel. Vừa có máy tourbillon, vừa có khả năng lên cót tự động, phiên bản này dù ít tính năng (complication) hơn Perpetual Enamel trên đây, nhưng rõ ràng nhã nhặn và ấn tượng hơn với bộ máy vô cùng tinh xảo, nhìn bắt mắt đến từng tích tắc.
Phiên bản cuối cùng, Master Ultra Thin Moon Enamel có vẻ đơn giản nhất, nhưng nó vẫn sở hữu cả lịch ngày lẫn lịch tuần trăng ở góc 9h với bộ máy 925/2. Có lẽ ảnh chụp cả ba chiếc đồng hồ này đều không hề công bằng với vẻ đẹp mà chúng sở hữu. Cả ba đều là phiên bản giới hạn, mỗi mẫu chỉ có 100 chiếc với giá lần lượt là 88.500 USD cho bản Tourbillon, 55.000 USD cho Perpetual Calendar và 35.800 USD cho bản Moon Phase.
Quảng cáo
Đó là những gì được giới thiệu chính thức tại SIHH. Trước đó, món đồ chơi ấn tượng nhất của JLC đã được giới thiệu: Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel.
Mặt men enamel, lịch vạn niên, gyrotourbillon 2 trục quay, minute repeater với tính năng báo giờ “gõ kẻng” với âm thanh chuông tháp đồng hồ ở cung điện Westminster rất vui tai, không có gì là bộ máy JLC 184 lên cót tay không làm được cả.
Và vì là một phiên bản vô cùng giới hạn, chỉ có 18 chiếc được sản xuất với giá 800 ngàn Euro, từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc đồng hồ này đều được thực hiện với sự tỉ mỉ vốn có của các nghệ nhân ở JLC. Nhìn bộ máy gyrotourbillon hoạt động thực sự bắt mắt. Ba complications khó triển khai nhất trên một chiếc đồng hồ có lớp vỏ vàng trắng đường kính chỉ có 43mm mà thôi. Hình ảnh có lẽ là không đủ mô tả, mời anh em xem clip:
Vacheron Constantin
Đầu năm 2017, Vacheron Constantin tạo ra một con quái vật, ước mơ của mọi tín đồ đồng hồ cũng như chiêm tinh học: Les Cabinotiers Celestia Astronomical với khả năng hiển thị tuần trăng, thủy triều, giờ mặt trời mọc, lặn, cung hoàng đạo, vị trí các chòm sao và thậm chí cả bộ máy tourbillon mang tên 3600.
Quảng cáo
Les Cabinotiers Celestia Astronomical
Năm nay họ có một con quái vật khác, Traditionelle Twin Beat Perpetual Calendar.
Đồng hồ với tính năng hiển thị lịch vạn niên không hiếm, nhưng không phải lúc nào anh em cũng muốn mang một chiếc đồng hồ phức tạp như thế này trên cổ tay để đi làm hàng ngày. Hệ quả, không ít người dở khóc dở cười với những chiếc đồng hồ Perpetual Calendar ngừng hoạt động vì hết cót, chỉnh lại giờ, sau đó là thứ ngày tháng rõ ràng không vui cho lắm.
Giải pháp của Vacheron Constantin rất đơn giản: Tạo ra một con quái vật với khả năng trữ cót 65 ngày. 65 ngày chứ không phải 65 tiếng! Một chiếc đồng hồ anh em có thể bỏ trong hộp bảo quản 2 tháng, bỏ ra vẫn chạy như bình thường.
Để làm được điều này hãng đã phải tạo ra bộ máy 3610QP với 2 hairspring, gần như hai hệ thống máy chạy độc lập, một ở tần số 5Hz, nghĩa là 10 tick mỗi giây, và hairspring còn lại chạy ở tần số 1,2Hz, 2,4 tick mỗi giây để tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn hiển thị chính xác thời gian. Chiếc đồng hồ vỏ platinum size 42mm này được bán với giá 199.000 USD.
Không chỉ dừng ở đó, Vacheron Constantin còn đem tới SIHH 2019 hai phiên bản mới của chiếc đồng hồ thể thao Overseas. Một sở hữu lịch vạn niên mang tên Perpetual Calendar Ultra-Thin và chiếc còn lại là Overseas Tourbillon. Cả hai đều sở hữu tính năng thay dây nhanh mà không cần công cụ hỗ trợ, chỉ việc gạt chốt tích hợp là thay được dây. Đi biển anh em lắp dây cao su vào, còn ở những sự kiện, lắp bracelet vàng vào, chiếc đồng hồ sẽ lột xác.
Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin với case đường kính 41.5mm và độ dày 8.1mm được bán với giá 75.000 USD cho bản mặt xanh, kèm hai dây cao su xanh và bracelet vàng hồng. Phiên bản mặt bạc có giá 92.500 USD.
Khi đã hết ý tưởng thì các hãng sản xuất đồng hồ làm gì? Giữ nguyên thiết kế bên ngoài và thay đổi ruột bên trong. Điều này đúng với trường hợp của Overseas Tourbillon. Đọc sao hiểu vậy, bộ máy 2160 chỉ có chức năng hiển thị giờ, phút, giây, nhưng bù lại búa lên cót của bộ máy tự động này rất tinh tế khi không che mất mặt sau của đồng hồ, cho anh em thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ máy qua lớp kính sapphire.
Chiếc Overseas Tourbillon được bán với giá 103.000 USD và sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay.
A. Lange & Söhne
Một trong 7 ông lớn của làng đồng hồ thế giới, cái tên hiếm hoi không có trụ sở ở Thụy Sỹ vẫn giữ nguyên bản lĩnh của họ: Sáng tạo trong đường nét, và tỉ mỉ trong sản xuất. Đầu tiên phải kể đến chiếc Datograph Perpetual Tourbillon, mặt hồng salmon và chỉ sản xuất 100 chiếc. Viết đến đoạn này mới thấy chiếc đồng hồ đầu tiên có tính năng bấm giờ chronograph, nhưng cùng với đó bộ máy L952.2 hiển thị cho chủ nhân của nó cả lịch vạn niên lẫn thời lượng cót còn lại theo cách rất khoa học, rất Đức. Mặt số đếm giây ở viền ngoài mặt số chỉ ngày, và “kim xăng” thì giấu ở cạnh viền chiếc đồng hồ. Ô ngày vẫn to rõ ràng và mặt đồng hồ không hề rối rắm như những chiếc perpetual calendar khác. Nó có giá gần 300.000 USD.
Cổ điển hơn là Langematik Perpetual Honey Gold, với bố cục tương tự như Datograph ở trên, nhưng cọc số la mã với lớp vỏ vàng cùng cái giá rẻ hơn nhiều, 85.000 Eur vì không có tourbillon ở trái tim bộ máy L922.1 SAX-O-MAT. Dù gì đi nữa, với trình độ chế tác của người Đức, nhìn đáy lộ với búa lên cót vàng và khung máy bằng bạc Đức ngả vàng vẫn rất phê.
Trong khi đó, Zeitwerk là hướng đi độc đáo của gã khổng lồ xứ Saxonia. Không cần kim chỉ giờ vì những đĩa số sẽ hiển thị giờ giấc y hệt như trên đồng hồ điện tử. Lịch ngày cũng như vậy, một đĩa nhảy bên trong sẽ hiển thị ngày tương ứng bằng màu đỏ, và đi kèm là kim xăng cùng kim giây rốn, cân bằng, vừa vặn. Tiếc thay, máy L043.8 là máy lên cót tay chứ không phải tự động. Nó có giá 96.700 USD.
Sáng tạo nhất trong số những tác phẩm của Lange ở SIHH là Richard Lange Jumping Seconds. Vỏ vàng trắng, mặt đen với ba dial lồng vào nhau, với tính năng hacking second độc đáo, khi anh em không phải căn thời gian để chỉnh giờ. Chỉ cần rút crown lên là kim giây tự động nhảy về vị trí số 0, một conplication khá hiếm gặp nhưng chứng tỏ được khả năng kỹ thuật của người Đức. Chiếc dresswatch độc đáo và cá tính này có giá 75.100 USD.
Audemars Piguet
Gây tranh cãi nhiều nhất và tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới chính là Code 11.59. Nhìn cọc số và những chi tiết hiển thị trên chiếc đồng hồ này, ai cũng nghĩ nó giống hệt những chiếc đồng hồ thời trang như của MVMT hay các hãng giá siêu rẻ đang có trên thị trường, chứ chẳng ai dám nghĩ đây là tác phẩm mới nhất, được phát triển từ đầu của một trong ba thương hiệu được xếp vào hàng ba cái tên “Holy Trinity” bên cạnh Vacheron Constantin và Patek Philippe.
Nó liều lĩnh thách thức những triết lý thiết kế cổ điển, từ bộ vỏ bát giác ở giữa nhưng hai đáy vẫn hình tròn, cho đến phần lug cực kỳ táo bạo. Mang chung một cái tên, nhưng ba phiên bản Code 11.59 lại mang 3 bộ máy khác nhau cho từng nhu cầu, từ hiển thị giờ giấc bình thường ba kim 1 lịch, cho đến phiên bản tourbillon và chronograph. Giá của chúng dao động từ 26.800 đến 300.000 USD tùy phiên bản. Bản đắt nhất và bản rẻ nhất, Tourbillon Overworked và phiên bản 3 kim 1 lịch có lẽ là 2 phiên bản nhìn hợp mắt nhất.
Có lẽ mình nên có bài viết riêng về Code 11.59.
Bên cạnh đó, Royal Oak huyền thoại vẫn được nâng cấp với chiếc Chronograph 38mm hướng tới các chị em cá tính, và Royal Oak Selfwinding 41mm 15500 mặt xanh kẻ ô vuông, nâng cấp nhẹ từ bản 15400 đúng với truyền thống.
Royal Oak Selfwinding 41mm 15500
Royal Oak Chronograph 38mm
Cuối cùng là bản Royal Oak Tourbillon Extra-Thin. Mình thấy phiên bản này high tech nhất trong số những món đồ chơi của Audemars Piguet, vì nó sử dụng lớp vỏ đến dây bracelet bằng sứ thay vì thép hay kim loại quý, nhờ vậy nó có dáng vẻ đen tuyền rất bắt mắt. Đây cũng là một phiên bản limited edition khi sẽ chỉ có 100 chiếc được sản xuất mà thôi.
Royal Oak Tourbillon Extra-Thin
Officine Panerai
Anh em đậm người rất thích dáng vẻ thể thao khỏe khoắn của Panerai, và ở SIHH 2019, họ đem tới sự kiện những phiên bản đồng hồ lặn độc đáo nhất, và trong số đó mình để ý hai chiếc Submersible Carbotech, và Submersible BMG-TECH 47mm.
Submersible Carbotech có hai phiên bản 42 và 47mm, với tông màu xanh đen ngầu hơn hẳn những chiếc dress watch mình liệt kê ở trên. Quan trọng nhất là chúng được sản xuất không phải bằng chât liệu sứ ZrO2 mà là Carbotech, một dạng sợi carbon được Panerai đăng ký bản quyền và sử dụng từ năm 2015 đến nay.
Trong khi đó, Submersible BMG-TECH lại dùng một dạng hợp kim khác để làm lớp vỏ, kết hợp từ titanium, nickel, nhôm, zirconium và đồng. Kết quả là Submersible BMG-TECH có lớp vỏ nhẹ, siêu bền, chống va đập và thậm chí cả ăn mòn nước biển. Tuy nhiên viền bezel của nó lại được làm từ Carbotech, hệt như người anh em phía trên.
TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph
Một thương hiệu tầm entry level gây bất ngờ khi giới thiệu chiếc đồng hồ bấm giờ chronograph với máy tourbillon mang tên Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph. Vỏ titanium mạ PVD đen siêu nhẹ, bezel sợi carbon, cùng hairspring làm bằng carbon composite không chỉ là hai điểm nhấn quan trọng nhất của chiếc đồng hồ này, mà còn cả tourbillon ở góc 6h nữa.
Hệ quả, chúng ta có một chiếc đồng hồ vừa nhẹ, chịu đựng va chạm và tác động từ nhiệt và từ tính rất tốt, cùng cái giá rất hữu nghị: 25 ngàn USD. Mình sẽ chờ cho anh em tìm một chiếc tourbillon chronograph có giá ngang bằng chứ đừng nói là rẻ hơn, và chúng ta cùng thảo luận.
IWC
Ông hoàng của thế giới đồng hồ dành cho dân hàng không có màn ra mắt rất ấn tượng chiếc Spitfire, lấy cảm hứng từ chiếc máy bay chiến đấu huyền thoại của không lực hoàng gia Anh. Nhìn thiết kế vỏ và dial không khác nhiều so với những chiếc Big Pilot, với phiên bản dial màu xanh quân đội kết hợp với lớp vỏ đồng rất sáng tạo và cổ điển.
Vẫn là bộ sưu tập “ăn theo”, nhưng Top Gun Collection lại có chất bụi bặm và hiện đại khác hẳn so với Spitfire. Bên trong chiếc đồng hồ là trái tim của chiếc Mark XVIII, caliber 32110 in-house, với khả năng trữ năng lượng 72 tiếng, lớp vỏ gốm đen và màu be rất hợp với những anh em thích phong cách quân đội.
Nhưng điểm nhấn quan trọng nhất là phiên bản Double Chronograph, với case được sản xuất từ Ceratanium, một nguyên liệu kết hợp giữa gốm và titanium, giúp tăng độ bền cho chiếc đồng hồ. Phiên bản chronograph chạy movement 79420, dựa trên máy Valjoux 7750.
“Hoàng tử bé” Le Petit Prince cũng trở lại với chiếc dress watch Perpetual Calendar Chronograph, vỏ vàng hồng, mặt xanh và lịch vạn niên, kết hợp với cọc số dạ quang lớn rất đẹp mắt. Nó được bán với giá 38.300 USD và chỉ có 250 chiếc trên toàn thế giới.
Hermès Arceau L’Heure De La Lune
Hermès có thể là một brand thời trang, nhưng giống như Bvlgari, Cartier hay Chanel, họ có đội ngũ nghiên cứu đồng hồ riêng đặt tại Thụy Sỹ. Hệ quả, sản phẩm mới nhất mang tên Arceau L’Heure De La Lune giống như một bức tranh trên cổ tay của chủ nhân chiếc đồng hồ. Đây cũng là món đồ chơi hiển thị moonphase độc đáo nhất mình thấy tại SIHH 2019 tính đến thời điểm hiện tại.
Mặt men hoặc thiên thạch với hai hình mặt trăng cố định, và dial chỉ giờ cùng dial hiển thị ngày sẽ xoay quanh trục, mỗi vòng mất 59 ngày để hiển thị chính xác tuần trăng bằng cách che lấp hai mặt trăng ở phía sau, nhưng vẫn cân bằng để anh em xem giờ thoải mái nhất thay vì phải nghẹo cổ do dial chỉ giờ cố định. Xét về cả công nghệ lẫn tính thẩm mỹ, Hermès xứng đáng nhận lời khen ngợi từ anh em.
H. Moser & Cie Swiss Alp Watch Concept Black
H. Moser & Cie, gã điên của làng đồng hồ Thụy Sỹ, kẻ copy không xấu hổ Apple Watch vài năm trước đem tới CIHH một món đồ chơi khó tin. Một chiếc đồng hồ không có kim, không có cách nào đọc giờ vì trên mặt đồng hồ chẳng có gì ngoài một bộ tourbillon lộ ở góc 6h, còn lại mặt đồng hồ đen tuyền như Apple Watch hết pin.
Thế xem giờ kiểu gì? Anh em sẽ phải “đọc” giờ bằng tai, dựa vào hệ thống búa gõ báo giờ, và crown của chiếc đồng hồ này có từng ngấn để anh em chỉnh giờ theo từng tiếng hoặc từng phút. Ba hệ thống búa gõ sẽ hoạt động theo nhịp 1 giờ, 15 phút và 1 phút để báo thời gian cho anh em. Không tiện, nhưng đẹp.
F.P. Journe Tourbillon Souveraine Vertical
Thương hiệu đồng hồ độc lập không thuộc tập đoàn lớn thành lập năm 1999, lâu hơn sau các thương hiệu khác hơn trăm năm. Dù vậy, François-Paul Journe cùng các đồng sự không mất nhiều thời gian để tìm chỗ đứng trong lòng các fan của đồng hồ cổ điển với những tuyệt phẩm như Tourbillon Souverain Bleu hay Resonance, hai bộ máy hiển thị hai múi giờ bên trong một chiếc đồng hồ. Tại SIHH 2019, họ khiến thế giới tròn mắt thêm lần nữa với Tourbillon Souveraine Vertical.
Vẫn là Tourbillon, nhưng được đặt trên trục dọc thẳng đứng so với bề mặt trái đất, thay vì nằm ngang quay lững lờ như bình thường. Họ không tạo ra đột phá công nghệ nào mới mẻ cho làng đồng hồ với Tourbillon Souveraine Vertical, mà chỉ là một lời tuyên bố giản dị: “Chúng tôi làm được đấy”, vậy thôi.
Greubel Forsey Balancier Contemporain
Một thương hiệu indie được nhiều anh em yêu thích khác, Greubel Forsey chứng tỏ đẳng cấp bằng việc thực hiện một nhiệm vụ đơn giản theo cái cách cực kỳ phức tạp. Dù chỉ có kích thước 39.6mm, nhỏ nhất trong những tác phẩm của Greubel Forsey.
Dù nó chỉ có mỗi chức năng chỉ giờ, nhưng khoảng thời gian các nghệ nhân bỏ ra để hoàn thiện từng chi tiết, tạo ra một chiếc đồng hồ có bố cục đầy phá cách như thế này là thứ khiến mọi người trầm trồ. Như mình đã nói, Balancier Contemporain thực hiện một nhiệm vụ đơn giản theo cái cách cực kỳ phức tạp.
Anh em thích chiếc nào nhất? Với mình có lẽ là Hermes Arceau L’Heure De La Lune và JLC Master Ultra Thin Moon Enamel 😁
