Anh em có lẽ đã quá quen với những chiếc đồng hồ GMT, với một kim giờ chính, và một kim giờ phụ, có lúc chạy vòng quanh mặt số trong 12 giờ đồng hồ như Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time, nhưng phần lớn là có vạch số 24 giờ ở bezel hoặc xung quanh viền dial, với ví dụ kinh điển nhất luôn là Rolex GMT-Master. Còn World Timer thì hiếm gặp hơn.
Lý do cơ bản là vì, dù bây giờ nhiều mẫu đồng hồ GMT hiển thị được 2 múi giờ với hai kim dù bây giờ nhiều lựa chọn ở tầm cao cấp, thậm chí xa xỉ, nhưng những ngày đầu tiên công nghệ này ra đời hồi thập niên 1950, với chiếc Glycine Airman, ý tưởng đồng hồ GMT là giải pháp cho những người lao động dễ theo dõi thời gian cả ở nhà lẫn nơi họ đang làm việc, trong những chiếc tool watch đúng nghĩa.
Còn World Timer là ý tưởng hiển thị cùng lúc đầy đủ 24 múi giờ trên toàn thế giới trên mặt số nhờ dial tròn, vận hành song song với kim giờ và kim phút. Xung quanh mặt số là tên những thành phố lớn của từng múi giờ để tiện theo dõi thời gian ở từng khu vực. World Timer có thể hơi rối mắt, nhưng lợi thế lớn nhất và tiện dụng nhất của nó là, đi đến đâu cũng biết giờ giấc ở mọi khu vực còn lại trên thế giới, không cần vặn crown ra chỉnh lại kim.
Lý do cơ bản là vì, dù bây giờ nhiều mẫu đồng hồ GMT hiển thị được 2 múi giờ với hai kim dù bây giờ nhiều lựa chọn ở tầm cao cấp, thậm chí xa xỉ, nhưng những ngày đầu tiên công nghệ này ra đời hồi thập niên 1950, với chiếc Glycine Airman, ý tưởng đồng hồ GMT là giải pháp cho những người lao động dễ theo dõi thời gian cả ở nhà lẫn nơi họ đang làm việc, trong những chiếc tool watch đúng nghĩa.
Còn World Timer là ý tưởng hiển thị cùng lúc đầy đủ 24 múi giờ trên toàn thế giới trên mặt số nhờ dial tròn, vận hành song song với kim giờ và kim phút. Xung quanh mặt số là tên những thành phố lớn của từng múi giờ để tiện theo dõi thời gian ở từng khu vực. World Timer có thể hơi rối mắt, nhưng lợi thế lớn nhất và tiện dụng nhất của nó là, đi đến đâu cũng biết giờ giấc ở mọi khu vực còn lại trên thế giới, không cần vặn crown ra chỉnh lại kim.
Sở dĩ đồng hồ World Timer hiếm hơn GMT, hầu hết chỉ hiện diện trên những chiếc đồng hồ xa xỉ, vì đây ban đầu là ý tưởng được Patek Philippe ứng dụng. Mà ngay cả bây giờ, nói về những chiếc World Timer, tự cổ chí kim người ta luôn nghĩ ngay tới Patek. Ý tưởng ban đầu được nghệ nhân người Geneve Louis Cottier nghĩ ra đầu thập niên 1930, với cơ chế máy móc cơ khí bên trong chiếc đồng hồ cho phép có thêm một “kim” nữa, dưới dạng đĩa tròn xoay để chỉ thị 24 múi giờ khác nhau, dựa trên quy định được hội nghị kinh tuyến quốc tế, tổ chức tháng 10/1884 đưa ra.
Rồi cũng là Cottier, năm 1937 ông hợp tác cùng Patek Philippe cho ra mắt chiếc Heure Univeselle, ref. 515 phong cách Art Deco với 23 địa danh tương ứng với 23 múi giờ trên toàn thế giới, từ Prague đến Moscow, từ Fiji đến Singapore…
Quan điểm của mình như thế này. Đồng ý là đồng hồ World Timer trên phương diện kỹ thuật cơ khí không khác biệt quá nhiều, không phức tạp hơn quá nhiều so với đồng hồ GMT, nếu coi mặt số hiển thị 24 giờ cho 24 múi giờ như một kim giờ hiển thị độc lập với kim giờ và kim phút trên mặt số. Nhưng xét về mặt mỹ thuật, để làm ra một chiếc World Timer, cần nhiều thời gian đầu tư thiết kế mặt số hơn rất nhiều, vì lượng thông tin dày đặc xung quanh mặt dial, với 24 địa điểm để người dùng tiện theo dõi thời gian.
Rồi bên trong vành số 24 giờ, khu vực trống ở giữa mặt số sẽ rất trống nếu các hãng không tạo ra những chi tiết mỹ thuật để thu hút mọi ánh nhìn. Thành ra phổ biến nhất, các hãng sẽ chọn những chi tiết như bản đồ thế giới, hay các tác phẩm nghệ thuật, có lúc lại là mặt số tráng men, chỉ có nhìn cận cảnh ngoài đời thật mới thấy mặt số thực sự cuốn hút.
Đó cũng là giải pháp mà Omega lựa chọn với Seamaster Aqua Terra Worldtimer, phiên bản mới ra mắt hồi giữa năm 2023 vừa rồi. Hơi đáng tiếc là mình không có cơ hội trên tay chiếc Aqua Terra Worldtimer phiên bản titanium với viền bezel xám, làm từ chất liệu ceramic. Nhưng phiên bản đồng hồ thép, dây cao su, mặt số và bezel ceramic xanh rêu cũng lại tạo ra một sự kết hợp ấn tượng theo cách rất khác. Tông màu cổ điển kết hợp với những chi tiết hiện đại, hợp thời đã tạo ra một cỗ máy thời gian rất lạ trong toàn bộ dàn sản phẩm mà Omega đang bán ra thị trường.
Trung tâm của sự chú ý có lẽ là chính giữa mặt dial, với hình ảnh trái đất được nhìn từ Bắc Cực, cũng là vị trí chính giữa mặt số. Nguyên cả tấm bản đồ này là một miếng titanium grade 5 nguyên khối, Omega cắt laser , rồi mạ tông màu vàng cho những dãy núi, rồi xanh rêu mặt cát cho những đại dương. Nhìn cái bản đồ này có vẻ lạ, nhưng nhìn từ tâm điểm là Bắc Cực, dễ nhìn ra bên trái là Bắc Mỹ, còn bên phải là lục địa Á Âu. Cách triển khai bố cục như thế này thực tế là rất khôn ngoan khi mặt titanium này không chỉ đơn thuần là mang giá trị mỹ thuật, mà còn trùng khớp với vị trí của từng múi giờ mà chiếc đồng hồ này hiển thị xung quanh mặt số.
Quảng cáo
Rồi những điểm nhấn vàng kim chói lọi thể hiện độ cao của từng vùng. Chói lọi nhất có lẽ là dải đất mang tên Eurasian Steppe, thảo nguyên Á Âu, khu vực khổng lồ trải dài khắp từ Hungary sang tới tận Mông Cổ, với độ cao lên tới 1200 mét so với mực nước biển. Kế đến là Rồi những điểm nhấn khác trên bản đồ bắc bán cầu cũng hiện diện, như vùng cao nguyên đá ở Canada chẳng hạn.
Ấy vậy mới nói, Omega kết hợp thiết kế cổ điển của những chiếc đồng hồ World Timer gần trăm năm tuổi, với mặt số thể hiện bản đồ thế giới, với công nghệ sản xuất và chất liệu của thời kỳ hiện đại. Thay vì mặt số men bóng loáng, thể hiện đẳng cấp của những nghệ nhân, thì Omega chọn cách sử dụng công nghệ mới để tạo ra mặt số đầy chiều sâu và vô cùng thu hút sự chú ý.
Rồi cái cách Omega thể hiện từng khu vực, từng múi giờ với 20 thành phố lớn trên thế giới cũng giúp mặt số đồng hồ bớt rối mắt hơn nhiều, giúp chúng ta tập trung hơn vào tấm titanium tuyệt đẹp ở chính giữa. Phong cách cọc số cỡ lớn và dài của những chiếc Aqua Terra bỗng nhiên quá phù hợp với ý đồ của Omega, khi từng vạch số chỉ thẳng vào vành số hiển thị giờ tương ứng ở địa điểm ấy, nhìn rất tiện. Rồi giữa 12 vạch số sẽ là không gian cho 12 địa danh khác, để có thể theo dõi đủ 24 múi giờ trên toàn trái đất.
Đến đoạn này mới thấy châu Mỹ trải dài về mặt địa lý tới mức nào. Riêng nước Mỹ đã có nguyên 6 múi giờ riêng, từ bờ đông với New York đến bờ tây với Los Angeles, rồi có cả Alaska và Honolulu, thủ phủ tiểu bang Hawaii. Kinh tuyến gốc, London, thì là một điểm nhấn rất riêng với dòng chữ đỏ chót, chứ không chung tông vàng như kim cọc và tên của những thành phố trên toàn thế giới.
Quảng cáo
Và nếu anh em để ý, múi giờ GMT +1 của Thụy Sỹ lại không lấy thành phố Zurich hay Geneve, mà là Bienne, quê hương, nơi đặt đại bản doanh của Omega.
Không thể phủ nhận một vấn đề cố hữu của những chiếc đồng hồ World Timer, đó là mặt số lúc nào cũng bận rộn và rối rắm. Nếu như quá nhiều chi tiết xung quanh viền mặt số, từ vành số 24 giờ cho tới 24 thành phố tượng trưng cho 24 múi giờ, thì ở giữa cũng phải có những chi tiết cách điệu để cân bằng cả mặt số với nhau. Cá nhân mình thấy chiếc World Timer nào cũng gặp vấn đề như vậy, ngoại trừ một sản phẩm duy nhất với thiết kế khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới đồng hồ World Timer, Nomos Zurich.
Bù lại, dễ thấy phiên bản tông xám, làm từ hai chất liệu titanium grade 5 đối với case đồng hồ, và bezel ceramic đánh xước cảm giác hơi đơn giản. Còn trong khi đó, sự kết hợp giữa màu xanh rêu và vàng vàng lại là sự kết hợp nổi bật hơn rất nhiều. Sự kết hợp ấy bao gồm cả mặt số, của viền bezel, của cả cả cọng dây cao su được đúc giả những chi tiết sợi đan chéo, cùng với những chi tiết kim, cọc số và chữ in trên mặt số, được chế tác từ chất liệu vàng vàng 18K, Omega gọi là Moonshine Gold, rồi đổ super luminova dạ quang.
Không phải ai cũng có làn da phù hợp với tông màu này, và cũng không phải ai cũng thích màu sắc như thế này.
Nhưng đây là một ví dụ cho một thiết kế thực sự mang tính chia rẽ. Nếu đã không thích, thì sự rối rắm của mặt số với những đường cong tượng trưng cho những đường kinh tuyến trái đất, rồi cả đống vạch số, chữ nghĩa và cả mặt titanium thể hiện bắc bán cầu sẽ tạo ra cảm giác khó chịu. Nhưng một khi đã thích, thì sự kết hợp này tạo ra ấn tượng rất mạnh, dù là lần đầu tiên nhìn vào, hay mỗi lần liếc mắt nhìn giờ khi đeo chiếc này hàng ngày.
Tính năng nghe thì phức tạp, với đĩa số cho phép theo dõi thời gian ở mọi nơi trên thế giới. Nhưng thực tế cách chỉnh giờ và sử dụng chiếc đồng hồ này hàng ngày tương đối dễ dàng. Vặn ren kháng nước để tháo núm crown của chiếc đồng hồ cho phép lặn 150 mét này ra, sẽ chỉ có hai vị trí để chỉnh giờ. Vị trí thứ hai sẽ cho phép chỉnh chính xác thời gian, khi cả hai kim giờ kim phút, cùng đĩa xoay 24 giờ cùng quay đồng thời. Thiết nghĩ nếu đeo đồng hồ liên tục hàng ngày, thì với khả năng trữ cót 60 giờ đồng hồ trên hai cót chính của bộ máy cơ Ccalibre 8938, thì anh em sẽ chỉ cần chỉnh giờ theo kiểu này đúng một lần mà thôi.
Ở vị trí thứ 2 của núm crown, anh em sẽ chỉnh giờ sao cho thời gian trên đĩa số 24 giờ trùng khớp với thời gian hiện tại, tương tự như vậy là kim phút. Còn kim giờ chính để xem thời gian hàng ngày chưa cần phải đúng giờ nơi anh em sống. Lý do là vì, sau khi chỉnh đúng giờ trên đĩa World Timer, anh em sẽ đưa núm crown về vị trí số 1. Vị trí này cho phép chỉnh nhanh kim giờ theo từng tiếng, và ô lịch ngày cũng nhảy như bình thường. Quan trọng hơn cả, ở vị trí thứ nhất của núm crown, thời gian trên đĩa World Timer đã điều chỉnh trước đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Thành ra, khi đi công tác hay đi du lịch, chỉ cần đẩy núm crown qua vị trí số 1, rồi chỉnh giờ là xong. Mọi tính năng và khả năng xem giờ quốc tế trên mặt số của Aqua Terra Worldtimer vẫn hoạt động hoàn hảo, với công năng vừa hữu ích lại vừa đơn giản.
Phàn nàn duy nhất của mình với núm crown, là thiết kế răng lớn của nó nhìn thì đẹp, nhưng khi ngón tay có mồ hôi, khá khó vặn nó khỏi ren kháng nước.
Có lẽ hai chi tiết mình thích nhất trên chiếc đồng hồ này là bezel ceramic chải xước, bề mặt matte chứ không bóng loáng như Seamaster Professional. Và thứ hai chính là mặt dial titanium khắc laser đầy tinh tế, với những chi tiết địa hình trái đất siêu nhỏ, chỉ có dùng ống kính macro mới nhìn thấy. Nghĩ lại thấy chẳng hiểu lý do vì sao chiếc Seamaster Professional phiên bản 007 No Time To Die lại chọn chất liệu nhôm phủ PVD matte để làm viền bezel, trong khi chất liệu ceramic chải xước quá hợp với tổng thể của chiếc đó. Bezel nhôm chính là một trong những lý do khiến nhiều người dè dặt với chiếc đồng hồ titanium, dù cả thiết kế, tông màu lẫn công năng của nó đều gần như hoàn hảo.
Omega Seamaster 'No Time To Die' - Đồ chơi ăn theo hot hơn cả phim 007, làm cách nào tài vậy?
Cái tiêu đề là một sự tréo ngoe, vì đại dịch COVID-19 nên bộ phim thứ 25 về điệp viên 007 phải hoãn 5 lần 7 lượt mới được ra rạp, thế là chiếc đồng hồ trong hình cover anh em thấy đã được Omega tung ra thị trường gần 2 năm (tháng 11/2019) trước…
tinhte.vn
Còn lại, xét về tổng thể, tạm bỏ qua mức giá, Seamaster Aqua Terra Worldtimer với đường kính 43mm, dày 14.3mm thực sự không phải cỗ máy thời gian dành cho tất cả mọi người. Tìm khắp cả Tinhte mới ra được một ông mod tay đủ to để đeo chiếc này đẹp. Rồi làn da cũng phải hơi rám thì mới hợp với tông màu có phần hơi tối của sắc xanh rêu trên chiếc Worldtimer này nữa.
Cọng dây cao su đúc với những đường vân nhìn rất điệu, dù không tạo cảm giác nam tính như bracelet thép không rỉ, nhưng lại hợp tông với tổng thể bố cục chiếc đồng hồ hơn rất nhiều. Thành ra độ tuổi khách hàng tiềm năng lựa chọn chiếc Worldtimer này cũng sẽ bị giới hạn, nếu so với phiên bản màu xám, trông tươi trẻ hơn hẳn, nhưng đắt hơn vì case tạo ra từ titanium chứ không phải thép.
Một lựa chọn khác, không điệu đà và tạo ấn tượng mạnh như phiên bản màu xanh rêu, là chiếc Aqua Terra Worldtimer Summer Blue, thiết kế không khác gì, nhưng mặt số và dây cao su màu xanh lơ nhìn rất mát mắt và tươi tắn. Đáng tiếc là chiếc này dùng bezel thép chứ không phải ceramic như nhân vật chính trong bài viết của chúng ta. Và vì những mẫu Summer Blue được Omega tung ra trong năm 2023, để kỷ niệm 75 năm thương hiệu Seamaster ra đời năm 1948, nên chiếc đó cũng không có đáy lộ, để anh em chiêm ngưỡng bộ máy Co-Axial 8938 bên trong.
Cám ơn nhà phân phối Miluxe đã cho mượn sản phẩm trên tay.
